Что любят томаты 

1. Томаты — теплолюбивые растения, поэтому для них важно соблюдать температурный режим. Оптимальная тем­пература для роста рассады — 20—25 °С. От всходов до по­явления первых настоящих листочков температуру снижают на несколько градусов, чтобы хорошо отрастали кор­ни, не вытягивался стебель. При резких колебаниях температуры от 25 до 10 °С про­исходит опадение цветков, а при температуре выше 35 °С пыльца не созревает, а зеленые плоды не краснеют. Замо­розки до 1-2 °С губительны для томатов.

2. Для томатов очень важен свет, особенно при выра­щивании в защищенном грунте. При низкой освещен­ности соцветия у рассады не закладываются, поэтому в темное время (конец февраля — начало марта) рассаду надо дополнительно подсвечивать, иначе растения вы­тягиваются, образуя тонкий стебель с мелкими светлы­ми листочками.   

При продолжительной пасмурной погоде, когда сол­нечного света в теплице недостаточно, качество плодов ухудшается. Ультрафиолетовые лучи способствуют накоп­лению в растениях витамина С, повышается их холодо­стойкость.

3.     Для нормального роста и развития томатам требуется обильный, но редкий полив, особенно в период форми­рования плодов. Однако высокая влажность приводит к грибковым заболеваниям, опадают цветы, подгнивают корни. Поливная вода должна быть прогретой. Не допуска­ются и резкие перепады содержания влаги в почве: это
снижает и качество плодов — они могут потрескаться.

4.     Почва должна быть удобрена, но не слишком. В тече­ние сезона требуются подкормки, особенно минеральны­ми удобрениями. Томаты, в отличие от огурцов, меньше реагируют на подкормки.

Азот усиливает рост томатов, от его избытка растение «жиреет» в ущерб плодоношению. Азот нужен в умерен­ном количестве в начале роста до периода цветения, а затем после завязывания плодов.

Фосфора требуется немного. Он нужен для роста корней, плодов и семян. Весной, при температуре ниже 15 °С, фос­фор усваивается плохо, особенно на кислых почвах.

Калия требуется больше, чем азота и фосфора, особен­но в период роста плодов. При его недостатке листья на­чинают сворачиваться. Калий повышает устойчивость рас­тений к холоду, болезням, улучшается качество плодов.

Магния потребляется томатами много, особенно в пе­риод роста и созревания плодов, Особенно нужен магний на супесчаных почвах.

Новые урожайные гибриды также нуждаются в некорневых подкормках сульфатом магния.

Ученые считают, что внекорневые подкормки бором и медью вызывают усиление цветения и плодоношения. Под действием марганца также ускоряется созревание плодов.

Чего не любят томаты

1.Чтобы семена хранились в неотапливаемом поме­щении, где наблюдаются перепады температуры — отте­пели и морозы резко снижают их всхожесть.

2. Грунт должен быть питательный, влаго- и воздухо­проницаемый, но нельзя вносить свежий навоз и много органики.

3. На холодном подоконнике рост рассады замедляется.

4. Вытягивание рассады происходит при высокой темпе­ратуре, при злоупотреблении поливами, а также при избыт­ке азота — тогда рассада «жиреет» в ущерб закладке бутонов.

5. Внесения удобрений «на глазок»: избыток азота за­держивает цветение и плодоношение, а избыток фосфора и калия сдерживает нарастание листьев.

6.Нельзя высаживать рассаду в холодную почву (ниже 15 °С); нельзя не утеплять растения пленкой или нетка­ным материалом. В результате этого рост томатов приоста­навливается, так как корни при низкой температуре не всасывают питательные вещества и воду, наступает «фи­зиологическая засуха», и растения подвядают.

7. Из-за обильных поливов корни испытывают дефи­цит кислорода, ослабляется питание.

8. Нельзя допускать высокой влажности и температу­ры, особенно в пленочной теплице — ухудшается опыле­ние цветков, они осыпаются.

9. Если томаты не формируются, не удаляются пасын­ки, то растения начинают затенять друг друга, и урожай получается невысоким.

10. Весной из-за слабого освещения и недостатка теп­ла, когда корни плохо функционируют, первые соцветия либо не закладываются, либо дают мало плодов, урожай теряется. От количества солнечных дней зависит и вкус плодов, так как накапливается больше сахара.

Какой сорт или гибрид выбрать

Пожалуй, ни одна овощная культура не имеет такого разнообразия сортов. Их выведено несколько сотен — с плодами разной формы, цвета, размера и срока созрева­ния, с различной высотой стебля. Томаты бывают сорто­вые, а также гибриды. Гибриды дают более высокий уро­жай, они устойчивы к болезням, лучше переносят пере­пады температуры и влажности, но семена гибридов дороги, а самим от них семена получить нельзя.

Томаты выращивают в остекленных теплицах на сол­нечном или техническом обогреве, в весенних пленочных теплицах, а также в грунте под пленкой.

Сейчас в магазинах представлен большой выбор сортов и гибридов. Прежде чем купить семена, нужно решить, ка­кие именно томаты вам нужны: для раннего потребления (они более мелкие), для салатов — они крупные с отлич­ным вкусом, но плохо хранятся, да и выращивать их лучше в теплице. Для консервирования и замораживания плоды должны быть с плотной мякотью, малым количеством се­мян и не трескающейся при тепловой обработке кожицей.

При покупке семян обращайте внимание на высоту стеб­ля, предназначение плодов и срок их созревания, на ре­комендуемое место выращивания.

Для получения хорошего урожая лучше выращивать несколько сортов, особенно в теплице. Покупайте семена у известных фирм, научных учреждений и в лучших мага­зинах, где гарантируется качество и сортность семян.

Гибриды и сорта для открытого грунта должны быть скороспелыми (т.е. созревать до поражения фитофторозом), хорошо приспосабливаться к изменениям погоды; низкорослые (детерминантные), у ко­торых после формирования 3-4 соцветий заканчивается рост основного побега.

Гибриды для теплицы. Среди них есть среднерослые и высокорослые растения. У них рост главного стебля прекращается после 6-8 соцветий.

Сорта томатов. Гибриды сажают для получения высо­ких урожаев, а для души — сорта; они имеют разнообраз­ную форму плодов — округлую, плоскую, цилиндриче­скую, сердцевидную, овальную, грушевидную и др. Раз­нообразен у плодов и цвет — красные, малиновые, розовые, желтые, оранжевые, белые, зеленые и даже по­лосатые. Величина плодов от 30—40 до 800 г и более.

Крупноплодные сорта вызывают наибольший интерес, они не транспортабель­ны, у них слабая кожица, их не используют для консерви­рования, но они прекрасны в свежем виде и в переработке — сок, паста, пюре.

Желтые и оранжевые не вызывают аллергии, у темно-окрашенных плодов повышенное содержание ка­ротина, в них сахар преобладает над кислотой, поэтому они более сладкие.

В последнее время особый интерес вызывают розово-красные плоды, которые имеют хорошие вкусовые каче­ства. По данным ученых, такие плоды приостанавливают рост раковых клеток.

Для консервирования плоды должны быть некрупными (90—100 г), с плотной кожицей, чтобы во время тепловой обработки она не трескалась, с плотной мякотью и высо­ким содержанием сахара. Красиво смотрятся в одной банке плоды разного цвета и формы.

Мелкоплодные томаты. Чаще всего это карликовые рас­тения с небольшими плодами от 15 до 30 г разного цвета. Они могут выращиваться в комнате, на балконе или на лоджии, в вазонах на даче или среди цветов на клумбе.

Выращивание томатов

Подготовка семян к посеву

Сроки посева семян определяются датой высадки расса­ды в теплицу или под пленку. С момента всходов должно пройти 45-50 дней, добавьте еще 5—7 дней на прораста­ние семян. Таким образом, возраст рассады перед ее вы­садкой на постоянное место — 55—60 дней для среднеранних и 40-45 дней для раннеспелых сортов.

Это сроки посева семян для средней полосы России (данные по многолетним наблюдениям). Для дру­гих регионов сроки нужно корректировать.

Лучше выращивать сорта районированные, так как за­рубежные сорта из южных регионов в средней полосе со­зревают в более поздние сроки, дают более низкий, чем указано на пакетах, урожай, да и плоды получаются мельче.

 

 

Сорта и гибриды	Возраст рассады (в днях)	Сроки посева	Сроки высадки рассады	Место высадки рассады
Высокорослые гибриды и поздне­спелые сорта	70	20-25.02	1-10.05	Теплица
Среднеспелые (большинство сортов и гибридов)	55-60	15-20.03	20-25.05	Парник, тоннель под пленкой
Раннеспелые	40-50	30.03 до 15-20.04	7-10.06	Грунт

Многие овощеводы сеют семена раньше, предпочита­ют высаживать в грунт более взрослую рассаду, но такая рассада растет в комнате в темное время года и требует дополнительной подсветки, часто вытягивается, иногда заваливается, у нее могут не завязаться бутоны на первой кисти, ее трудно перевозить, она хуже переносит пере­садку, позднее зацветает и не даст раннего урожая.

 

Предпосевная обработка семян

Самый ответственный момент — это выращивание рассады. Начинается она с подготовки семян к посеву, в частности с их сортировки. Перед посевом удаляют пустые, мелкие и уродливые се­мена. Если вам надо отсортировать большое количество семян, это делают в солевом растворе, для чего 30-40 г поваренной соли растворяют в 1 л воды, опускают туда семена и перемешивают. Семена, всплывшие на поверх­ность, удаляют, а опустившиеся полновесные семена после промывки в проточной воде высевают.

Старые семена для повышения всхожести прогревают при температуре 50-55 °С в течение 5 мин. Не советую про­гревать семена на батарее или печке: от этого они высыха­ют и теряют всхожесть.

Дезинфекция семян (обеззараживание) предотвращает возникновение многих болезней. Семена погружают на 25— 30 мин. в 1%-й темно-фиолетовый раствор марганцовки (1 г кристаллов на стакан воды), тщательно промывают. После этого семена становятся коричнево-черными.

Семена, приобретенные у известных семеноводческих отечественных и зарубежных фирм, обычно уже прошли сортировку и дезинфекцию.

Для ускорения прорастания семена лучше прорастить во влажной ткани в течение нескольких дней, пока не проклюнется корешок (следите за влажностью).

Перед посевом семена можно обработать одним из ре­гуляторов роста: «Эпином-Экстра» (4 капли на 250 мл воды), 10%-м раствором «Гуми» (10 капель на 1 л воды) и др. Се­мена выдерживают в течение 6 ч при температуре 18 °С (объем раствора должен быть в два раза большим, чем ко­личество семян). Такая обработка не только вызывает бур­ное пробуждение к жизни зародыша семян, но и является дезинфицирующим средством против возбудителей болез­ней. Используют только свежеприготовленные растворы.

Если названных препаратов нет в наличии, можно ис­пользовать просеянную древесную золу (1—2 ст. л. настаива­ют сутки в 1 л воды при температуре 24-25 °С, перемеши­вают несколько раз, сливают раствор с осадка и в нем держат семена 5—6 ч и, не промывая семена, высевают). Вместо золы можно использовать '/2 таблетки микроудоб­рений на 1 л воды.

 

Подготовка грунта для рассады

 

Грунт для рассады мож­но приготовить самим: в равных частях берут перегной, торф и огородную (а лучше дерновую) землю. Для сугли­нистой почвы добавляют '/3 часть опилок коричневого цвета или песок. После грунт пропаривают (см. раздел «Огур­цы») и вносят удобрение из расчета на ведро смеси: 1 ста­кан золы (или 1 ст. л. доломитовой муки), 1—2 ст. л. комп­лексного минерального удобрения «Растворин», «Кемира универсал», нитрофоски (или вместо него 1 ст. л. супер­фосфата и по 1 ч. л. мочевины и сульфата калия). Можно воспользоваться готовым грунтом «Для томатов», «Пасле­новые» или «Универсальный».

 

Выращивание рассады

 

Посев семян.

Семена сеют в ящики или стаканы высо­той 8—10 см и диаметром 7—10 (до 12) см. Удобно пользо­ваться многоразовыми пластмассовыми стаканами со съем­ным дном. Деревянные ящики перед посевом дезинфици­руют хлорной известью (20 г/л) или медным купоросом (10 г/л), температура раствора 35 °С. Наполнив емкости грунтом, его поливают отстоянной водопроводной водой или светло-розовым раствором марганцовки. В ящиках раз­мечают борозды глубиной 1,5 см через 5-7 см, в которые раскладывают семена с интервалом 3 см. В каждый стакан сеют по 2—3 семени на расстоянии 3 см друг от друга (в дальнейшем более слабые ростки срезают, оставив один). Присыпают влажным просеянным грунтом, прижимают почву, но не поливают. Если земля слишком сухая, ее сбрызгивают водой.

Емкость прикрывают пленкой и ставят в темное, теп­лое место, где поддерживается температура 24—26 °С (на холодильник, на скамейку возле батареи и т.д.). Всходы появляются через 4—6 дней, и пленку снимают. При мел­ком посеве или недостаточном уплотнении почвы семя­дольные листочки могут вынести на поверхность шкурку от семени. Чтобы ее снять (а иначе росток погибнет), надо капнуть на нее воду или положить мокрую ватку, тогда шкурка разбухает и легко снимается.

рассада нуждается в дополнительном освещении, иначе от недостатка света не заложатся бутоны на первой кисти.

Температуру после появления всходов обязательно сни­жают на 4—7 дней до 15—16 °С, иначе рассада начнет вы­тягиваться, а корни останутся слабыми.

Первый настоящий (зубчатый) листочек появляется через 12—14 дней. 30-дневная рассада имеет 3—4 листочка. Слабые растения, а также с поврежденными семядольны­ми листочками выбраковывают.

 

Полив. Первое время рассаду лучше не поливать, а за­тем полив производят обильно раз в неделю, в солнечную погоду — чаще, и обязательно утром, в пасмурную погоду не поливают совсем. Температура воды 22-24 °С. Когда рас­сада окрепнет, ее можно поливать слабо-розовой марган­цовкой, чередуя полив с зольным раствором. Не заливайте посадки, иначе появится черная ножка. Можно почву вок­руг ростков посыпать прокаленным и остуженным песком или опудрить золой.

Пикировка (пересадка) проводится через 15—20 дней после всходов, из маленьких стаканов в большие емкости (8 х 8, 10 х 10 см) с 2—3 настоящими листочками. При пере­садке углубить рассаду до уровня семядольных листочков, так как томаты легко формируют придаточные корни. Не рекомендую прищипывать кончик корешка, а также пере­держивать рассаду. Затем поливаю рассаду слабым раствором марганцовки и оставляю в более темной части комнаты.

Если в вашей местности встречаются вирусные заболе­вания, опрыскивайте рассаду каждую неделю обезжирен­ным молоком ('/2 ст. л. молока без сливок на 1 л воды), увлажняя листья.

По мере роста томатов обязательно расставляйте ста­каны пошире, чтобы рассада не вытягивалась и хорошо освещалась. Для этой цели позади стаканов с рассадой можно укрепить алюминиевую фольгу, которая будет от­ражать лучи солнца.

Подкормка рассады необходима. Ее надо совмещать с поливом. Желательно провести 2 подкормки, но если рас­сада развивается хорошо, достаточно и одной. Первая под­кормка проводится через 8-12 дней после пикировки. Луч­ше использовать сухой птичий помет. Его разводят в горя­чей воде 1:15, два часа он набухает (не сбраживайте его, чтобы не было запаха). Примешивают и коровяк (1:8; 1:10), добавив вытяжку суперфосфата (1 ч. л. на 5 л воды) и ми­неральные комплексные удобрения (1ч. л. на 5 л воды).

Вторую подкормку проводят комплексными минеральны­ми удобрениями, или калимагнезией, или вытяжкой супер­фосфата (1ч. л. на 5 л воды). Можно полить почву зольным настоем (2/3 стакана просеянной золы настаивают сутки в горячей воде, сливают с осадка и доливают до 5 л водой). Зола, а также сульфат калия (1 ч. л. на 5 л воды) способству­ют повышению устойчивости томатов к похолоданию и зна­чительно ускоряют плодоношение.

Если рассада бледно-зеленая, с тонким стеблем, про­ведите внекорневую подкормку по листьям мочевиной (1 ч. л. на 5 л воды) и снизьте на 5—6 дней температуру до 12-13 °С. Растения позеленеют и даже приобретут слегка фиолетовый оттенок. Если рассада «жиреет», быстро рас­тет, опрысните ее по листьям вытяжкой суперфосфата или зольным настоем.

 

Рассаду можно полить регуляторами роста — гуматом натрия или «Гуми», «Идеалом» (дозировка на этикетке). Это делается через 2 дня после пикировки и через 2 неде­ли после первой подкормки.

Закаливание рассады очень важно, особенно если тома­ты будут выращиваться в грунте под пленкой. При темпера­туре выше 10 °С ее выносят на балкон, веранду, на улицу или открывают окно. Начинайте с 1—3 ч, увеличивая время до 8—12 ч. На ночь ее вносят в дом.

Если на рассаде образовались бутоны и цветки на пер­вой кисти, за 4—5 дней до высадки на по­стоянное место опрыснуть растения борной кислотой, разводя 1 ч. л. на 1 л горячей воды. За 2-3 дня до высадки срежьте 2—3 нижних листочка. А за 7—10 дней сократите полив и проведите профилактическую обработку против фитофтороза (см. раздел «Защита от болезней»). Нормальная рассада должна быть высотой 30-35 см с 6-8 (до 9~11) листочками и сформированными первыми соцветиями. Рассада выращивается в теплице более призе­мистая — высотой 20-25 см.

 

Выращивание томатов в теплице

Остекленную теплицу продезинфицировать осенью, а вес­ной тщательно промывают стекла изнутри и снаружи.

Пле­ночную теплицу за 2 недели до высадки рассады покры­вают новой пленкой, чтобы почва быстрее прогрелась.

Съемную теплицу переносят на новое место.

Если в ос­текленной теплице почва не менялась, а крыша не сни­малась, советую осенью или весной дважды хорошо про­лить почву водой, чтобы снизить концентрацию оставшихся удобрений.

Затем почву дезинфицируют медным купоросом (1 ст. л. на 5 л воды, разводят его в горячей воде), после чего вно­сят удобрения.

Удобрение почвы весной проводят за 5—10 дней до вы­садки рассады. Вначале измерьте площадь грядки, рассчи­тайте нужное количество удобрений, затем равномерно рассыпьте их по поверхности. На 1 м2 берут '/2—1 ведро навозного перегноя или компоста (полностью разложив­шегося). Свежий навоз не вносят. Желательно добавить '/2 ведра выветренного черного торфа для удержания вла­ги в почве. Добавляют 1 стакан просеянной печной золы (из кострища — в 1,5—2 раза больше), по 1 ст. л. суперфос­фата и сульфата калия или калимагнезии и 1 ч. л. мочеви­ны. Вместо отдельных минеральных удобрений можно вне­сти 1,5 ст. л. комплексного удобрения («Растворина», «Кемира универсала», нитрофоски). После этого перекапывают или хорошо рыхлят почву. Грядки немного поливают и накрывают чистой пленкой для ускорения растворения удобрений.

 

Сроки высадки рассады 

Обычно в средней полосе Рос­сии рассаду в теплицу высаживают с 1 по 10 мая, а при наличии второго покрытия пленкой или калориферного обогрева — можно и раньше (после 25 апреля). На сугли­нистых, плохо прогреваемых почвах посадку производят не раньше 15 мая. Предусмотрите защиту растений от замо­розков. При высадке температура почвы на глубине 10 см должна быть 14-16 °С.

Чтобы теплица до момента высадки рассады не пусто­вала, садоводы обычно вдоль стен и по краю грядок выра­щивают раннюю зелень: кресс-салат, пекинскую капусту, салат листовой, редис, вдоль грядок укроп и рассаду базилика, реже — листовую петрушку, которые не привлекают тлю, как зеленные культуры, а отпугивают ее .

Если приходится выращивать в одной теплице и тома­ты, и огурцы, надо теплицу перегородить по центру плен­кой. В этом случае в теплице должно быть две двери, так как пленку поднимать трудно, да и влажность и темпера­тура при этом изменяются (для огурцов и томатов необхо­дим разный микроклимат).

Высадка рассады

Обычно в теплице бывает две грядки. Не забудьте повесить 2 термометра: в верхней части и бли­же к земле. Высокорослые томаты я рекомендую выращи­вать на грядке в одну строчку, через 40-45 см. Среднерослые — в две строчки, лучше — в шахматном порядке через 30-35 см.

Перед высадкой или сразу после высадки рассаду про­филактически опрыскивают от фитофтороза и бурой пят­нистости 1%-м раствором медного купороса или хлорокисью меди (40 г на 10 л воды).

Размечают лунки. В каждую лунку кладут горсть пере­гноя (или биогумуса), '/, горсть печной золы и 1 ч.л. суперфосфата (лучше его истолочь), перемешивают с землей и обильно поливают лунки водой (температура 20—25 °С) или светло--розовой марганцовкой и рассаду сажают прямо в получившуюся грязь. Обычную рассаду сажают вертикаль­но, а переросшую — наклонно, засыпая часть стебля, где листья удалены, слоем земли в 5—7 см, не более. Верхушка в 20-25 см через несколько дней поднимется. Почву уплот­няю и не поливаю, чтобы не образовалась поверхностная корка. Желательно почву замульчировать перегноем, торфом или черным нетканым материалом (положив его полосы с той и другой стороны строчки рассады). От возможных замо­розков рассаду прикрывают пленкой на дугах или нетканым материалом. Через 3—5 дней растения подвязывают.

Подвязка томатов

Обычно томаты в теплице выращи­вают шпалерной культурой. Над каждой грядкой, даже если растения высажены в одну строчку, натягивают под кры­шей 2 проволоки. Шпагат завязывают под нижним листом свободной петлей, а второй конец крепят к проволоке, перекинув его дважды и завязав скользящей петлей (как галстук) или простым «бантиком» и оставив запас в 10— 15 см. Одно растение при однострочном выращивании под­вязывают к левой проволоке, а следующее — к правой. Таким образом, расстояние между стеблями увеличивает­ся вдвое, так их будет легче формировать, плоды будут хорошо освещаться солнцем, не станет повышаться влаж­ность, и все это скажется на величине урожая. Каждую неделю растения подкручивают вокруг шпагата, окручи­вая их через 1—2 междоузлия.

Формирование томатов. Для ускорения созревания пло­дов, увеличения их размера растения обязательно форми­руют: удаляют отрастающие в пазухах листьев боковые побеги-пасынки, прищипывают точку роста, а также уда­ляют часть листьев. Овощеводы-любители не всегда пра­вильно формируют томаты с учетом особенностей сорта или гибрида и тем самым теряют урожай. Высокорослые и среднерослые растения формируются по-разному.

Высокорослые томаты выращивают только в теплице. Они имеют высоту стебля 1,5-3 м, сильно вет­вятся. На главном стебле образуется 8-9 и более кистей. Это самые урожайные томаты. Их выращивают только в один стебель, т.е. раз в 7-10 дней систематически в тече­ние всего сезона удаляют все пасынки, не допуская их отрастания более 5 см. Пасынки не срезают, а просто от­тягивают вниз, и они легко обламываются. Делать это луч­ше утром, пока пасынки не подвяли (за сутки до пасын­кования растения не поливают и не подкармливают). Опаз­дывать с пасынкованием нельзя, так как при удалении переросших пасынков на растениях образуются большие раны, которые долго не затягиваются, и растения болеют. Пасынкуют их все лето.

Среднерослые растения (а это большинство сор­тов и гибридов) имеют высоту стебля от 0,6 до 1,3 м. Их выращивают в теплице и грунте под высокими дугами. На главном стебле образуется 5~6 соцветий, а затем рост стеб­ля останавливается. Такие сорта и гибриды выращивают в два, реже — в три стебля. На каждом дополнительном стебле образуются плоды, и урожай с куста значительно увели­чивается (до 2-4 кг дополнительно). Для получения вто­рого и третьего стебля под первой цветочной кистью ос­тавляют один или два пасынка. Они отрастают и образуют стебли, которые отдельно привязывают шпагатом к про­волоке. Все остальные пасынки удаляют обязательно, что­бы растения не загущались.

Низкорослые томаты в теплице выращивают редко. Они имеют высоту стебля 30—50 см. У них образует­ся 2-3 кисти, а затем рост приостанавливается. Их не па­сынкуют. Учитывая, что низкорослые томаты скороспе­лые, можно посадить их в теплице для получения раннего урожая. При желании также можно увеличить их рост за счет отрастания верхнего бокового пасынка.

Удаление нижних листьев. Для ускорения созревания пло­дов, улучшения воздухообмена, а также для уменьшения испарения постепенно начинают удалять нижние листья. Сначала это делают под первой кистью, по мере созрева­ния плодов срезают листья и под второй, а у высокорослых растений — и под третьей кистью (но не более). Нижние листья уже отработали, они не нужны растению и лишь затеняют его. За один раз можно удалить 2 или 3 листа. Одновременное удаление большого числа листьев может привести к растрескиванию плодов из-за резкого уменьше­ния испарения влаги. Листья под каждой кистью начинают удалять тогда, когда плоды на этой кисти розовеют.

Подвязка соцветий

Если кисти большие, а плоды круп­ные или их много, такие кисти надо заранее подвязывать шпагатом, не дожидаясь надлома.

Выщипывание части цветков. Для получения более крупных плодов можно последние цветы и бутоны в со­цветии удалить. Хотя плодов в кисти получится меньше, но они будут крупные. Не следует оставлять первые мах­ровые цветки у крупноплодных сортов, так как из них потом вырастает хотя и крупный, но уродливый ребристый плод.

Прищипку верхушки растений проводят, когда стебель дорастает до шпалерной проволоки, оставляя после верх­ней кисти 2—3 листа для ее питания. Это позволит в сере­дине августа завязавшимся плодам быстрее созреть. Уда­ляют также все оставшиеся к этому моменту цветки, так как они все равно не успеют завязать плодов.

 

Улучшение опыления и плодообразования

Томаты — самоплодная культура, цветок сам себя опыляет. Недоста­ток света и низкая температура, которые нередки в нача­ле роста, затрудняют оплодотворение. Высокая освещен­ность в момент цветения способствует ускорению прорас­тания пыльцы (оптимальная температура 22—25 °С). Из-за низкой освещенности и высокой влажности воздуха цвет­ки опадают, и плоды не завязываются.

Чтобы пыльца легче высыпалась из пыльников, воздух в теплице утром слегка подсушивают путем проветривания. Для улучшения опыления цветков в 9~ 11 ч (в 10—12 ч) растения встряхивают или палкой постукивают по шпалере. В крупных и средних фермерских хозяйствах для улучшения опыления в теплице ставят калориферные вентиляторы.

Встряхивание растения в солнечную теплую погоду производят один раз, при низкой температуре — 2—3 раза. Не следует в солнечную погоду сильно и длительно встря­хивать растения, это приводит к быстрому осыпанию пыль­цы и, следовательно, к ухудшению оплодотворения. Ув­лажнение воздуха после встряхивания обязательно. Для этого в теплице поливают дорожки. Когда завязи образу­ются на 4-й кисти, можно встряхивание прекратить, так как наступают более благоприятные условия для роста плодов.

 

Полив

Томаты требуют редкого и обильного полива, в первой половине дня (10—11 ч). Весной во время роста поливают примерно раз в 10 дней. Летом полив произво­дят чаще — раз в 5—7 дней, из расчета 1 ведро воды на 3 растения. Если вода в почву проникает плохо из-за силь­ного уплотнения, сделайте вилами в земле несколько вер­тикальных проколов.

После полива теплицу открывают с двух сторон для проветривания, а влажную почву, если она не просохла, мульчируют. Важно, чтобы к ночи воздух в теплице был сухим, так как томаты не выносят конденсата. Если почва не мульчируется, через 5—12 ч после полива (в зависимо­сти от погоды) землю надо обязательно прорыхлить. Если этого не сделать, на почве (особенно суглинистой) обра­зуется корка, а вслед за этим — глубокие трещины, через которые вся влага, что была внесена в землю, начнет бы­стро испаряться. Взрыхленная сухая почва меньше испа­ряет влаги. Недаром рыхление называют сухим поливом.

Растения поливают под корень, их нельзя опрыскивать водой. Вода для полива должна быть прохладной — 18—22 °С, весной, если вода для полива слишком холодная, ее при­ходится подогревать на костре, в баке кипятильником или на плите. Если в теплице стоит бочка с водой, ее надо держать обязательно закрытой крышкой или завязывать  пленкой, чтобы не создавать повышенной влажности, иначе томаты могут заболеть грибковыми болезнями. Из­быток влаги в почве также вреден для томатов — корни «задыхаются» от отсутствия воздуха. За 30 дней до оконча­ния сбора урожая полив сокращают, а за 20 дней совсем прекращают, чтобы плоды быстрее созревали.

 

Подкормка

Для получения высокого урожая в теплице растения регулярно подкармливают. Применяют корневую органическую и минеральную подкормку сразу после поли­ва, расходуя по 1-2 л воды на каждое растение. Эти удоб­рения следует чередовать, а еще лучше минеральные под­кормки вводить в органические растворы. Корневая мине­ральная подкормка быстро попадает в растение. Органические удобрения нужны не только растению, но и земле. Микроорганизмы в почве переводят их в удобные для растения питательные вещества. Кроме этого, созда­ется гумус, улучшается плодородие почвы. Минеральные удобрения используют в жидком виде, растворяя их в воде. За сезон обычно делают 4—6 подкормок с интервалом 15—20 дней (в теплице подкормки проводят чаще, чем в грунте). Первую подкормку проводят через 2-3 недели после высадки рассады, когда она укоренится и растения начнут цвести. В этой подкормке применяются минераль­ные удобрения без азота, чтобы не вызвать бурного роста побегов и чтобы листья не закручивались вверх, а начало плодоношения не отодвигалось.

Первая подкормка калимагнезией (1 ч. л. на 10 л воды) или сульфатом калия (1 ч. л. на 10 л воды) совместно с суперфосфатом (1 ст. л. на 10 л воды). Удобрение набирают в ложку без верха. Учитывая, что супер­фосфат недостаточно растворяется в воде, лучше пригото­вить из него водную вытяжку. Для этого за сутки до подкор­мки залить удобрение 1 л горячей воды, раствор перемешать несколько раз, затем слить верхний слой, которым проводят подкормку, а осадок выбросить. По­лив и подкормки проводят утром, чтобы влажность воздуха к вечеру успела снизиться.

Вторую подкормку проводят, когда на второй кисти образуются завязи диаметром 1,5-2 см. В подкормке ис­пользуют комплексные удобрения (1—2 ст. л. на 10 л воды), в составе которых есть и азот («Растворин», «Кемира уни­версал», нитрофоска; нитроаммофоску лучше не исполь­зовать, так как в ней присутствует хлористый калий). При этой подкормке можно применять и органику: разведен­ный коровяк (1:10), птичий помет (1:20) и сброженную траву. Такой же состав подкормки используют и при за­вязывании третьей и, если необходимо, четвертой кисти.

Если теплица затенена, или стоит продолжительная пасмурная погода, то корни плохо всасывают питатель­ные вещества, стебель становится тонким. Как только ус­тановится солнечная погода, подкормите растения кали­ем и азотом. При сухости воздуха в теплице и недостатке влаги в почве также необходимо усилить калийное и азот­ное питание. А при повышенной влажности воздуха и поч­вы в подкормке используют кальциевую селитру и суль­фат магния (сернокислый магний).

Если листья на растениях приобретают фиолетовый оттенок — им не хватает фосфора, увеличьте дозу супер­фосфата. При закручивании листьев — не хватает калия, а суперфосфат из подкормки исключают.

Эффективны и внекорневые подкормки — опрыскива­ние всего растения. Это — дополнение, но не замена обыч­ной подкормки. Сначала удобрение растворяют в неболь­шом количестве теплой (горячей) воды. При слабом росте томатов, когда лист светлый, а стебель тонкий, проводят опрыскивание растения мочевиной ('/2 ч. л. на 5 л воды), при плохом поливе поможет внекорневая подкормка суперфосфатом (1 ч. л. на 5 л воды, вытяжка). В фазе бутонизации и цветения, если наблюдается осыпание цвет­ков, что бывает при температуре выше 30-35 °С или при высокой влажности воздуха, когда опыления цветков не происходит, проводят внекорневые подкормки борной кислотой. Растворы, особенно суперфосфата, перед под­кормкой фильтруют.

Внекорневые подкормки проводят в пасмурную погоду или вечером (можно совмещать их с обработкой растений против болезней и вредителей). Ве­чером нанесенный на листья питательный раствор высы­хает медленно, а утренняя роса способствует лучшему его поглощению.

 

Температурный режим и влажность

Томатам в теплице требуется высокая (но не выше 26 °С) температура, низ­кая влажность и свежий воздух. Поэтому в теплице долж­ны быть форточки, по две с каждой стороны, и на крыше фрамуги. В жаркие солнечные дни все форточки и фрамуги должны быть открыты, а в холодные, особенно в дождли­вые — закрыты. Следите, чтобы изнутри на стенках, осо­бенно в пленочной теплице, не скапливался конденсат; если пленка или стекла мокрые, по ним стекает вода, — немедленно открывайте форточки, а если надо, то и две­ри с двух сторон. Томаты, в отличие от огурцов, перца и баклажанов, не боятся сквозняков.

Днем в солнечную погоду поддерживают температуру на уровне 24-26 °С, в пасмурную — 18-20 °С, ночью — 15-16 °С. Слишком высокая температура (выше 30-32 °С) действует на растения угнетающе: нарушается сокодвиже­ние, образование хлорофилла, углеводный обмен. При такой жаре цветки не опыляются и опадают.

Одна из опасностей, подстерегающих томаты при вы­ращивании в пленочной теплице, — резкие колебания температуры и влажности воздуха. Из-за этого ухудшается формирование плодов, повышается вероятность грибко­вых заболеваний. Вот почему теплицу надо тщательно проветривать. Для предотвращения резкого понижения тем­пературы ночью почву в теплице оставляют в рыхлом со­стоянии. Мульчирование нетканым материалом также улуч­шает температурный режим почвы и воздуха.

 

 

Нарушения режима выращивания томатов, и как их пре­дотвратить (советы доктора с.-х. наук С.Ф. Гавриша).

·          При чрезмерном накоплении фосфора и перегреве растений (при низкой влажности) доли листа свертыва­ются в трубочку вдоль центральной жилки. В этом случае необходимо снизить температуру в теплице и повысить влажность воздуха путем полива почвы.

·          Если листья на верхушке побега скручиваются в «ба­раний рог», это происходит от избытка азота в почве и высокой влажности, обильного полива и внесения не пе­регноя, а свежего навоза или плохо разложившегося ком­поста. Как выправить такие «жирующие» растения? Надо неделю не поливать их и повысить температуру в теплице, т.е. не открывать двери и форточки несколько дней.

·          Если скручивание листьев на верхушке происходит только днем, а к вечеру листья расправляются, это нор­мальное явление — так растение реагирует на перегрев. Если же листья скручиваются и днем, и ночью, значит, растения перекормлены азотом.

·          Если листья направлены вверх под прямым углом, значит, почва слишком сухая, а теплица плохо проветри­вается. Спасительные меры — срочный обильный полив и интенсивное проветривание теплицы.

·          Если на первой кисти плоды крупные и начинают краснеть, а на второй и третьей кистях налив идет медлен­но, для улучшения цветения и ускорения налива плодов надо поскорее снять урожай с первой кисти, не дожидаясь покраснения остальных плодов на растении. Рекомендую также снизить температуру в теплице до 16—18 °С, полить растения, а пасынки и листья не обрывать неделю.

·          На плодах появляются радиальные трещины. Растрес­кивание плодов происходит от неравномерного полива (растения долго не поливали, а потом провели обильный по­лив), понижения температуры ночью и высокой влажности.

·          Ребристость плодов — сортовой признак, который усиливается, если формирование соцветия происходит при низкой температуре (15-16°С).

Поэтому лучше подбирать сорта с гладкой поверхностью.

·          Махровые (фасеточные) цветки встречаются у круп­ноплодных сортов на первой кисти. Это 2-3 цветка, срос­шихся в один. Из таких цветков вырастают уродливые, ребристые, хотя и крупные, плоды. И чтобы этот «уродец» не оттягивал питательные элементы от других цветков, его надо сразу удалить.

·          Иногда наблюдается неравномерная окраска пло­дов — на обычном фоне желто-зеленые пятна, и ткань в этом месте уплотненная. Это не инфекционное заболевание, а недостаток калия в почве, влияние высокой дневной тем­пературы, перегрев части плода от попадания на него сол­нечных лучей. Такие растения следует подкормить удобрени­ями, содержащими калий, и поддерживать температуру не выше 26 °С, а также усилить проветривание теплицы.

·          Солнечные ожоги плодов заметны, когда на поверх­ности зеленого плода появляются белесые, как бы увяд­шие пятна. Ожоги обычно появляются при солнечной и жаркой погоде, при слабой облиственности растений. Что­бы избежать этого, необходимо регулировать температур­ный режим в теплице.

·          На томатах появилось много мелких, пустых плодов без семян. Это происходит при недостаточном опылении цветков вследствие высоких (30 °С) и низких (15 °С) тем­ператур, высокой влажности воздуха или слабом освеще­нии. Надо поддерживать правильный режим в теплице, встряхивать соцветия.

·          В теплице плохой урожай, с каждым годом он пада­ет. У растений слишком длинные междоузлия, рыхлая цве­точная кисть с небольшим количеством цветков. Чаще всего это происходит от недостатка освещенности, когда по­близости растут деревья и кустарники, а томаты — свето­любивые растения. Освещенность в остекленной теплице лучше, чем в пленочной.

Сбор плодов проводят два раза в неделю (через 3-5 дней). Урожай в теплице всегда выше, чем в грунте. Собирать плоды лучше утром, когда они упругие, насыщенные влагой и еще прохладные. В летние жаркие дни томаты приходится собирать через день или ежедневно. Снимают их без плодоножки. Для консер­вирования плоды снимают бурыми и розовыми, после тепловой обработки они вкуснее, чем красные. Кроме того, это способствует более быстрому созреванию ос­тавшихся плодов. Бурые и розовые плоды после сбора хорошо дозревают до красного цвета.

Сбор урожая в пленочной теплице заканчивают не по­зднее конца августа — начала сентября, в остекленной теплице — позже. Однако не забывайте, что слишком по­здно снятые плоды чернеют и загнивают. Томаты собира­ют, пока ночная температура не опустится ниже 10 °С.

 

Дозревание и хранение плодов

В средней полосе Рос­сии не все плоды томатов успевают полностью созреть до конца сезона. Но они способны хорошо дозревать при хранении. Для быстрого дозревания необходимы: темпе­ратура 23—25 °С, довольно сухое помещение и хорошая вентиляция. Зеленые плоды через 6-8 дней полностью созревают. Для этого их укладывают в ящики в 2—3 ряда плодоножками вверх, и в каждый ящик добавляют не­сколько красных плодов. Выделяющийся этилен ускоряет процесс созревания. Регулярно выбирайте покрасневшие плоды (через 2-3 дня).

В светлом месте дозревающие томаты приобретают бо­лее интенсивную окраску, чем в темноте. При темпера­туре выше 38 °С дозревание идет быстрее, но плоды имеют кислый вкус и неравномерную окраску. А в очень теплом и сухом помещении плоды становятся сморщен­ными, с дряблой мякотью. В то время как в сырых и хо­лодных помещениях дозревание идет медленно, проявля­ются болезни и увеличивается процент испортившихся плодов.

Томаты, собранные бурыми, молочными и зелеными, после дозревания по вкусу несколько уступают зрелым.

Для плодов разной степени зрелости нужна различная температура. Зрелые плоды лучше хранить в таре небольшо­го размера, размещая их в один слой. Лучшая температура для хранения розовых плодов 1—2 °С, бурых от 4 до 6 °С, а молочных и зеленых от 10 до 12 °С.

Для хранения в свежем виде наиболее пригодны плоды томатов позднеспелых сортов, достигших характерной для сорта величины и формы.

При температуре 4—6 °С плоды хранятся 15—30 дней, в зависимости от сорта. При более низкой температуре вре­мя хранения легко можно продлить до 40-50 дней, хотя качество плодов резко снижается: они становятся водяни­стыми и безвкусными. Зеленые плоды при температуре 8— 12 °С могут лежать 50—60 дней. Если же температуру сни­зить до 4-6 °С, то зеленые плоды не покраснеют.

И еще несколько советов. Плоды хранятся лучше, если каждый в отдельности завернуть в мягкую бумагу. Можно томаты прослаивать сеном, опилками или верховым торфом.

 

Защита от болезней

Томаты повреждаются многими болезнями, а также вредителями. Если не защищать растения, то можно ос­таться без урожая. Наиболее благоприятные условия для развития заболеваний — это защищенный грунт (тоннели под пленкой и пленочные теплицы). Томаты поражаются грибковыми, бактериальными и вирусными болезнями в разной степени, в зависимости от климатических усло­вий, местоположения участка и соблюдения агротехники. Чаще всего они страдают от грибковых болезней. Ниже приводятся описания и средства защиты от наиболее рас­пространенных заболеваний.

Фитофтороз, или бурая гниль плодов

Это одна из наиболее опасных грибковых инфекций томатов (также ею болеют баклажаны и в меньшей сте­пени перец). Распространено заболевание по всей Рос­сии. Болезнь начинается с картофеля, а затем переходит на томаты и другие овощи. В отдельные годы потеря уро­жая от фитофтороза, особенно в грунте, превышает по­тери от всех других болезней, иногда урожай погибает полностью.

Возбудитель болезни зимует на растительных остатках, а также в почве и на конструкциях теплицы. Споры разносят­ся ветром, дождем, с поливной водой, передаются через одежду. В защищенном грунте вспышки заболевания наблю­даются вследствие высокой влажности и резких колебаний температуры днем и ночью, когда на внутренней поверхности пленки образуется конденсат, а на растениях — влага.

Сначала на листьях появляются бурые пятна, лист желтеет и засыхает. Затем на зеленых плодах появляются твердые коричнево-бурые пятна, как снаружи, так и внут­ри плода. Заболевшие плоды не дозревают, чернеют, а  затем загнивают. При уборке внешне хороших, но пора­женных фитофторой плодов признаки болезни на них явно не заметны, но через несколько дней хранения плоды чернеют.

Профилактика и меры защиты. Нельзя высаживать то­маты рядом с картофелем. Соблюдая севооборот, не сажать их после томатов, картофеля и даже после баклажанов и перца; а если эти культуры болели фитофторозом, повтор­ная посадка их на том же месте возможна не ранее чем через 3-4 года. Не загущать посадки, удалять нижние лис­тья, бороться с сорняками. Не злоупотреблять поливом, особенно в дождливую и пасмурную погоду; не смачивать листья и поливать в первой половине дня, чаще рыхлить почву, не давать частые азотные подкормки, не вносить в почву свежий навоз. Для лучшего цветения и завязывания плодов опрыскивать растения борной кислотой, хорошо проветривать теплицу, открывая двери и фрамуги с двух сторон, убирать и сжигать все растительные остатки, про­водить дезинфекцию теплицы хлористой известью. Если в вашей местности встречается фитофтороз, высаживать ран­ние сорта, которые до начала заболевания дружно созрева­ют, а также сажать более устойчивые сорта (относительно устойчивых к фитофторозу сортов и гибридов нет).

 

Профилактическая обработка

 

Перед высадкой рассады или сразу после посадки об­работать ее 0,5%-й бордоской жидкостью, через 2 недели обработку повторить 1%-м раствором. При необходимости
обработки повторяют с интервалом в 12 дней до начала побурения плодов (собирать плоды можно через 8 дней после обработки).

Можно проводить обработку хлорокисью меди (40 г на 10 л воды). Собирать плоды разрешается через 20 дней после обработки. 3. Почву посыпают золой или поливают зольным насто­ем (стакан золы кипятят 10-15 мин. в 1 л воды, отцежива­ют и вливают в 10 л воды).   

Помните, что бордоскую жидкость и хлорокись меди важно применить своевременно, пока возбудитель болез­ни не проник глубоко в ткани плода.

 

Рецепты опытных овощеводов

 

1. Обработка томатов кефиром (1л кефира вливают в ведро воды). Первая обработка проводится через 2 недели после .высадки рассады, повторные — каждую неделю. Это позволяет предупредить появление фитофтороза. \г'2. Можно первую обработку проводить чесноком. Для это­го стебли, стрелки и луковицы чеснока пропускают через мясорубку. На ведро воды расходуют 1,5-2 стакана чесноч­ной кашицы, добавляют туда 1 г марганцовки, разведен­ной в горячей воде, перемешивают и без настаивания (что­бы не улетучились фитонциды) опрыскивают растения.

3. Другой чесночный рецепт: 1,5 стакана чесночной каши­цы и 1,5 г марганцовки (разводят в горячей воде) на 10 л воды. Растения опрыскивают через 2 недели после высад­ки рассады, а затем с интервалом в 10 дней.

4.       Наконец, еще один рецепт с чесноком: пропускают через мясорубку 200 г всего растения чеснока (можно одни стрелки), добавляют 1 ст. л. горчицы, 1 ст. л. горького пер­ца, заливают водой и настаивают 24 ч. Затем процежива­ют, доводят до 10 л водой и обрабатывают растения полу­ченным настоем каждые 10 дней. Препарат эффективен также против тли огурцов, паутинного клеща, совки и белянки.

     5. '/2 л свежего коровяка разводят в 10—12 л воды и оп­рыскивают картофель, томаты и, при необходимости, перец и баклажаны. Обработку проводят в начале и в середине июня; в этом случае растения меньше болеют.

6. Хороший результат дает обработка просеянной печной золой: надо набрать горсть золы и бросить ее от себя вверх, Зола осядет на растения, на стенки теплицы и на почву. Повторяют опыливание раз в 3-5 дней. А в подкормку в середине июня надо обязательно добавлять 2 г медного купороса (разводят его в горячей воде) на 10 л воды.

Существуют и другие способы. Эти народные средства следует попробовать, а те, которые окажутся эффектив­ными, взять на вооружение.

Химические средства защиты.

Если после проведенных профилактических мероприя­тий вы все же обнаружили заболевание, то необходимо воспользоваться химическими препаратами.

1.     Можно опрыснуть томаты оксихомом (1 таблетка или 10 г порошка на 5 л воды). Препарат проникает внутрь растения. После обработки плоды нельзя употреблять в пищу: из теп­лицы 4 дня, с грядок — 2 дня. Опрыскивание повторяют через 10—14 дней, но не более трех раз в сезон. Если при выращивании томатов в открытом грунте через 6—8 ч после обработки прошел дождь, обработку повторяют.

2.     Выпущен новый препарат «Профит». Он не проникает; в растение и не остается в плодах. 10 г препарата разводят в 5 л воды. Обработку проводят при первых признаках забо­левания, смачивая листья. Максимальное количество обра­боток — две. После обработки плоды не собирают 20 дней.

3.     Новый препарат «Картоцид» (40 г препарата на 10 л воды). За сезон проводят не более 4 обработок. Собирать томаты не следует 7 дней после опрыскивания.

 

При появлении первых признаков фитофтороза на кар­тофеле: с томатов снимают крупные плоды на дозревание. А если на томатах отмечены первые признаки заболева­ния, надо снять весь урожай. Плоды без признаков болезни промойте в течение 2 мин. в горячей воде (не выше 60 °С), вытрите, и пусть они дозревают при комнатной темпера­туре. Если через 1-2 дня на некоторых плодах появятся темные пятна, значит, инфекция проникла в плоды еще до уборки.

 

Бурая пятнистость листьев (листовая плесень, или кладоспориоз). Это грибковое заболевание широко рас­пространено в основном на взрослых растениях, вырос­ших в защищенном грунте (чаще всего в пленочных теп­лицах). Высокая влажность и температура, зараженные почва и конструкции (если выращивание производится без смены культуры), плохое проветривание способству­ют появлению этого заболевания. Заболевание обычно проявляется в конце цветения и в начале образования плодов.

Сначала на верхней части листьев появляются желтые пятна. Позже на нижней стороне становится заметна пле­сень, лист со временем темнеет, из желтого превращается в бурый и засыхает. Больные листья «пылят», заражая новые растения. Инфекция сохраняется на почве до 10-12 месяцев, а также на внутренней поверхности теплицы и на сорняках. Споры грибка разносятся ветром, на одежде и обуви. Пло­ды при заболевании не повреждаются, они пригодны к употреблению, но из-за того, что листья погибают, они плохо питают растения, плоды мельчают, урожай падает. Средства защиты.

1.    Регулярно проветривайте теплицу (томаты не боятся сквозняков). Не допускайте высокой влажности воздуха (свыше 60-70%).

2.    После уборки удалите и сожгите все растительные остатки.

3.    Нельзя загущать посадки — это, как правило, приво­дит к плохому проветриванию теплицы и повышению влажности воздуха.

4.    Обязательно чередование культур: в теплице, где отмечалась бурая пятнистость, не следует выращивать на следующий год томаты (вместо них высаживают
огурцы).

5.    Развитие болезни можно замедлить, если удалять ниж­ние листья при их потемнении.

6.    Для снижения влажности воздуха в теплице рекомен­дую покрывать почву черной пленкой, а еще лучше чер­ным нетканым материалом — это будет сдерживать и раз­витие сорняков.

7.    Поливайте редко, но обильно, и в первой половине дня, после чего надо хорошо проветрить посадки.

8.    Чаще осматривайте растения. При первых признаках болезни, а лучше — профилактически, проведите опрыс­кивание хлорокисъю меди (40 г на 10 л воды), обработку повторите через 7-10 дней, но не позднее, чем за 20 дней до сбора плодов.

При появлении заболевания поливайте почву марган­цовкой светло-розового цвета, чередуя с поливом зольным настоем (300 г печной золы кипятят в воде 10—15 мин.,
отцеживают и вливают в емкость на 10 л воды). Можно просто посыпать почву золой, если она не мульчирована пленкой или нетканым материалом. Народные средства, в том числе чесночные, малоэф­фективны.

10.    Если указанные меры не помогают, и на растениях появились первые признаки заболевания, опрысните рас­тения оксихомом (2 табл. или 20 г порошка разводят в 10 л
воды). Обработки повторяют через 10-14 дней, но не бо­лее трех раз. После обработки плоды не снимают для упо­требления в течение 20 дней.

11.    Против бурой пятнистости эффективен фундазол (10 г растворяют в 10 л воды), опрыскивание проводят с ин­тервалом 10—14 дней. Максимальное количество обрабо­ток — две. Срок последней обработки — за 10 дней до сбора плодов.

12.    После уборки урожая удаляют растения из теплицы и сразу сжигают (не накапливая на почве, не заражая ее). За­тем тщательно собирают и уничтожают все растительные остатки и проводят дезинфекцию теплицы хлорной известью. Для этого 400-500 г сухой хлорной извести разводят в 10 л воды, настаивают 3—4 ч, сливают верхний желтоватый слой, которым и поливают почву, а также обрабатывают конст­рукции теплицы. Густым осадком промазывают все щели, так как споры грибка сохраняются и там.

 

Вершинная гниль плодов

Если плоды имеют вдавленную нижнюю часть с ко­ричнево-черным пятном, значит, нарушено питание расте­ний, и томаты испытывают недостаток кальция. Это неин­фекционное заболевание. Поражаются плоды в закрытом и открытом грунте, они становятся сухими и преждевремен­но краснеют. Болезнь особенно часто встречается на 2—3 кистях. Чаще заболевание наблюдается на легких песча­ных почвах при недостаточном и нерегулярном поливе растений и при слишком сухом воздухе в теплице.

Кальций малодоступен растениям на кислой почве (рН ниже 5,2), поэтому надо раскислять почву путем вне­сения извести, доломитовой муки, мела (идеальная кис­лотность для томатов рН 6—6,8). Заболевание может воз­никнуть и от избытка азота, особенно при внесении се­литры.

Средства защиты.

·         При появлении 1-2 плодов с вершинной гнилью проводят опрыскивание растений раствором кальциевой селитры (5-10 г на 10 л воды) с интервалом в 5—7 дней несколько раз. Такой же раствор вносят после полива в почву под корень (по 1—2 л на растение). Можно исполь­зовать и суспензию мела (1-2 ст. л. на 1 л воды). Мел не сразу впитается в почву, но при последующих поливах он проникнет к корням.

·          Регулярно поливайте растения, не делая больших пе­рерывов,

·          Рекомендую и рассаду в профилактических целях под­кормить калиевой или кальциевой селитрой из расчета '/2 ст. л. на ведро воды (за неделю до высадки рассады в грунт).

 

Бактериальный рак

Опасное, довольно распространен­ное заболевание, поражающее все наземные органы рас­тений в любом возрасте. Первые признаки инфекции — увядание отдельных листьев через 2 недели после высадки рассады. Через 2-3 мес. растение может полностью погибнуть. На стеблях заметны разрывы в виде трещин и темных полос, на разрезе стебля хорошо видны потемневшие со­суды. Плоды имеют уродливую форму, на зеленых плодах появляются белые пятна, на краснеющих они становятся желтыми с темным центром (эти пятна получили назва­ние «птичий глаз»). Особенно сильно поражается плодо­ножка, плоды и завязи опадают.

Благоприятные условия для распространения болезни — температура 23-25 °С и влажность свыше 60%. Источни­ком инфекции являются зараженные семена, почва, рас­тительные остатки; различные механические повреждения также способствуют проникновению бактерий. Инфекция распространяется ветром, брызгами дождя, при проведе­нии пасынкования.

Средства защиты:

1.     Семена собирают только от здоровых растений.

2.     Дезинфекция семян в горячей воде при температуре 48-50 °С в течение 20 мин., затем 2-3 мин. охлаждают в холодной воде и просушивают.

3.     При высадке рассады выбраковывают больные расте­ния, а в период роста и плодоношения больные растения вместе с корнями немедленно удаляют и сжигают.

4.     После сбора урожая растения собирают и сжигают.

5.     Строго соблюдают севооборот.

 

Серая гниль плодов 

Грибковое заболевание, распро­страненное в защищенном грунте, особенно в пленоч­ной теплице, для которой характерны повышенная влаж­ность и перепады температуры. Поражаются все надзем­ные части растений — листья, стебли, соцветия и плоды. На них появляются мокнущие (слизистые) пятна с сероватым налетом. Развитию болезни способствуют вы­сокая влажность воздуха (95%), температура 17-25 °С, слабая освещенность и загущенность посадок. Распрост­раняется заболевание при уходе за растениями (повреж­дение при пасынковании, подвязке и т.д.), а также при поливах.

Инфекция сохраняется в почве и на растительных остатках.

Средства защиты:

·          Проветривать теплицу для снижения влажности, от­крыв двери и фрамуги с двух сторон.

·          Не загущать посадки, удалять нижние листья для луч­шего проветривания.

·          Больные участки срезать бритвой, а места среза опудрить толченым древесным углем, золой, мелом, обрабо­тать марганцовкой и медным купоросом (5 г на 1 л воды).

·          Поливать растения только прогретой водой.

·          Можно провести внекорневую подкормку по листь­ям, для чего 2 г медного купороса растворить в ведре го­рячей воды.

·          Проводить дезинфекцию теплицы методом сжи­гания серных брикетов (предварительно обеспечив ее герметичность).

 

Фузариозное увядание 

Грибковое заболевание, пора­жает томаты в защищенном и открытом грунте. Инфек­ция проникает в растение через корни. Первые признаки заболевания: хлороз и пожелтение нижних листьев. Иногда это может проявиться на одном побеге. Поражение рас­пространяется вверх по стеблю, листья увядают и отми­рают. Чаще всего фузариоз возникает в период массового плодоношения.

Заболевание распространяется при пересадке растений, передается поливной водой, при обработке почвы. Наибо­лее благоприятные условия для развития грибка — темпе­ратура 27—28 °С и высокая влажность. Инфекция сохраня­ется на растительных остатках и в почве.

Средства защиты.

Соблюдать севооборот, по возможности заменять поч­ву в теплице или осенью после удаления растительных остатков провести ее обеззараживание хлорной изве­стью (100—200 г на 1 м2 почвы, обязательно заделав ее граблями).

 

Черная ножка

Грибковое заболевание, проявляется в основном на рассаде. Стебель растения в нижней части утончается, темнеет, иногда загнивает и надламывается, рассада вянет и легко выдергивается из почвы.

Болезнь распространяется при избыточной влажности почвы, пониженной температуре и ее колебаниях, при густой посадке и недостаточном проветривании. Инфек­ция сохраняется в почве и накапливается при ее бессмен­ном использовании в течение ряда лет.

Средства защиты.

·          Выращивают рассаду в здоровой почве. Для этого поч­ву обеззараживают путем пропаривания при температуре 100 °С (см. раздел «Пропаривание грунта» в главе «Выращивание огурцов»).

·          Рассадные ящики, инвентарь и стаканы многократ­ного использования дезинфицируют 5%-м раствором мар­ганцовки или медного купороса. Чтобы предохранить почву от переувлажнения, мож­но присыпать ее слоем (1-2 см) прокаленного остужен­ного песка или припудривать смесью песка с золой.

·          Посевы не должны быть загущены.

·          Следует избегать резких колебаний температуры, при поливе следить за влажностью почвы. После полива почву надо рыхлить.

·          При появлении заболевания очаги поражения проли­вают 1%-й бордоской жидкостью, медным купоросом (5 г на ведро воды) или марганцовкой (3—5 г на 10 л воды).